Ekspozycja

[11008048]

Witam,
Nie wiem czy w dobrym wątku pisze ale...
Mam pewnien problem wiem,że to podstawy ale im więcej czytam tym mniej z tego wszystkiego rozumie.A chodzi mi o tą tabelkę http://www.fotopolis.pl/index.php?n=13011 z EV jak mozna na skali EV ustawic +17 jak ja mam od -3 do +3.
Bardzo proszę o tak zwane łopatologiczne wytlumaczenie.Bo naprawdę im więcej czytam tym mniej rozumie.

[piotruso]

Niusia napisał(a):

Witam,
Nie wiem czy w dobrym wątku pisze ale...
Mam pewnien problem wiem,że to podstawy ale im więcej czytam tym mniej z tego wszystkiego rozumie.A chodzi mi o tą tabelkę http://www.fotopolis.pl/index.php?n=13011" target="_blank z EV jak mozna na skali EV ustawic +17 jak ja mam od -3 do +3.
Bardzo proszę o tak zwane łopatologiczne wytlumaczenie.Bo naprawdę im więcej czytam tym mniej rozumie.

Od razu zaznaczę, że nie czytałem artykułu na Fotopolis.pl więc być może i tam jest to wyjaśnienie.
Nie wiem jak można określić ekspozycję. Ja raczej nie zagłębiam się we wzory matematyczne i definicje też są mi raczej obce. Używam tego odruchowo więc mogę niedokładnie, nie w zgodzie z zapisami naukowymi to powiedzieć. Ekspozycja jest to ilość światła z jaką naświetlamy materiał światłoczuły. Wyrażamy ją w jednostce EV, zmiana ekspozycji o 1 EV to jest to naświetlenie elementu światłoczułego dwukrotnie większą (+1EV) lub dwukrotnie mniejszą (-1EV) ilością światła. Ekspozycję możemy regulować za pomocą trzech składowych: czułość, czas, przysłona. Regulując jedną z wartości zmieniasz ekspozycję. Ale można też regulować jedną z wartości o jakąś wartość w jedną stronę (podnosząc ekspozycję) a pozostałymi w drugą stronę (obniżając ekspozycję) i wynikowa ekspozycja będzie stała. Takie zabiegi stosuje się do uzyskania pożądanych przez Ciebie efektów na zdjęciu (np. mała głębia ostrości, zamrożenie lub wręcz rozmazanie ruchu).
Ekspozycja to wartość jaką zmierzył światłomierz.
Ale może od podstaw.
Mamy ciąg czasów (w sekundach):
1; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/4000
Mamy ciąg przysłon:
1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32
Mamy ciąg czułości (w ISO):
6400; 3200; 1600; 800; 400; 200; 100; 50
Każda zmiana jednej z tych wartości a pozostawienie pozostałych dwóch bez zmiany to zmiana ekspozycji o 1EV. Teraz przy takim ustawieniu poszczególnych wartości aby zachować stałe naświetlanie (stałą wartość ekspozycji) to gdy jedną z wartości zmienimy o ileś kroków w jedną stronę to pozostałe powinniśmy zmienić w stronę przeciwną o sumarycznie tyle samo kroków. Przykładowo: światłomierz pokazał nam ekspozycję dla czułości ISO 400, czas 1/125 i przysłona 4. Gdy teraz zmienimy przysłonę z 4 na 1,4 (czyli o 3 EV) to aby ekspozycja była stała musimy albo skrócić czas (z 1/125 do 1/1000 - 3EV), zmniejszyć czułość (z ISO 400 do ISO 50 - 3EV) lub np. skrócić czas z 1/125 do 1/250 (1EV) i zmniejszyć czułość z ISO 400 do ISO 100 (2EV) co w sumie da nam 3 EV a więc zrównoważy zmianę ekspozycji za pomocą przysłony o 3 EV.
W Twoim pytaniu było jak masz zwiększyć ekspozycję o +17EV mając korekcję tylko +- 3EV? Możesz tego dokonać w trybie manualnym zmieniając po kolei: podnosząc czułość o kilka EV (przesunięcie w lewo na moim ciągu), wydłużając czas o kilka EV (przesunięcie w lewo na moim ciągu) i otwierając przysłonę (przesunięcie w lewo na moim ciągu) o kilka EV. W sumie powinno dać Ci to 17 EV a więc zmiana ekspozycji o +17.

P.s. Już wiem skąd wzięło Ci się 17 EV. Jako podstawową jednostkę przyjmuje się ilość światła potrzebną do poprawnego naświetlenia przy wartościach ISO 100, czas 1 sek, przysłona 1. Każda zmiana ilości światła określana jest tam jako zmiana ekspozycji o ileś EV i z tego wynika, że w na plaży w słoneczny dzień wartość ekspozycji może być właśnie w okolicach 16 - 17 EV. Ale tym się nie przejmuj. To jest różnica do punktu odniesienia, który jest właśnie tam podany jako ISO 100, czas 1 sek, przysłona 1. Natomiast Twój aparat (a właściwie światłomierz zamontowany w nim) mierzy wartość ekspozycji i podaje Ci ją jako kombinacje ISO, czas, przysłona (w trybach automatycznych nawet sam aparat na podstawie danych ze światłomierza ustawia te wartości) a nie w jednostkach EV. W trybach manualnych wartość ekspozycji wyświetlana jest na drabince (czyli na wykresie od -3 EV poprzez 0 do +3EV) a Twoim zadaniem jest dobrać wartości czasu, przysłony i ISO tak, aby zdjęcie zostało naświetlone tak jak Ty chcesz (możesz niedoświetlić w stosunku do wskazań światłomierza o np. 1 EV lub prześwietlić o 2 EV, decyzja zależy od Ciebie i od tego, co znajduje się w polu pomiarowym).

Mam nadzieję, że mój bełkot jakoś pomógł. Gdybyś miała dodatkowe pytania zadawaj na forum, jest tu wielu znających się i chętnych do pomocy ludzi i będzie nam przystępniej odpowiedzieć na szczegółowe zagadnienia.

[Tadeusz.O]

A TUTAJ jest taka ładna tabelka z wszystkimi ekspozycjami i zależnościami czas-przysłona-EV (dla ISO 100 - trójwymiarowa tabela sie nie zmieściła ). Wprawdzie po angielsku, ale Google daje radę w razie czego.

[11008048]

Bardzo Wam dziękuje za pomoc niespodziewałam się,że ktos tak szybko odpowie
Mam jeszcze takie pytanko odnośnie własnie skali EV a ustawien ja np. na trybie M nie mam możliwości recznego ustawienia ekspozycji znaczy sie (np.-2 EV)a na trybie A już mam taką możliwość.I nie rozumie dlaczego w trybie automatycznym jest mozliwosc a w trybie manualnym nie.Przepraszam za to moze smieszne pytanie ale wlasnie zastanawia mnie to.

[piotruso]

Jeżeli chodzi o ekspozycję to tak sobie jeszcze myślałem co się z tym wiąże dla fotografa, zwykłego zjadacza chleba, amatora i coraz częściej dzięki różnym usprawnieniom, ułatwieniom stosowanym w aparatach wartość ekspozycji sprowadza się do korekty jakiej należy dokonać aby poprawnie (poprawnie to niepoprawne słowo, tak jak chcemy jest odpowiedniejsze) naświetlić obraz. Kiedyś zewnętrzne (ręczne) światłomierze były wyskalowane w EV (miały na skali podane wartości naświetlania, właśnie można było odczytać po pomiarze 13, 15, 16 a do fotografa należało zinterpretowanie i ustawienie parametrów w zależności od jego potrzeb i oczekiwań, to fotograf decydował, że zastosuje taką przysłonę wobec czego aby uzyskać to 15 EV musi założyć film o takiej czułości i naświetlać go przez tyle czasu). Obecnie światłomierze, szczególnie te wbudowane w aparat i mierzące światło przez obiektyw, uwzględniają już pewne nastawy, które zostały wykonane w aparacie. Do fotografa należy albo dokonanie korekty w zależności od sceny, którą mierzy lub przesunięcie tzw. linii programowej, według której pracuje światłomierz bo potrzebuje skrócić czas w celu zamrożenia ruchu (więc automatycznie światłomierz dostosuje czas zadany przez fotografa zmieniając przysłonę -i -lub czas). Dlatego bardzo mało mówi się o wartościach EV jako ilości światła oświetlającego daną scenę, pozostała tylko wartość EV jako zmiana naświetlania jako korekta (czyli wystarczy +- 3 EV).
Tak jak napisałem wcześniej warto poczytać i zapoznać się z wartościami ekspozycji, co to jest i z czym to się je ale obecnie nie jest to powszechnie stosowane. Podobnie słyszałem, że niepotrzebny jest światłomierz, wystarczy histogram (a zostało to wypowiedziane w kontekście zdjęć w studio a więc korzystania z trybów manualnych). No cóż, jestem dinozaurem, ciekawe kiedy wyginę (dla mnie światłomierz to podstawa)

[piotruso]

Niusia napisał(a):

na trybie M nie mam możliwości recznego ustawienia ekspozycji znaczy sie (np.-2 EV)a na trybie A już mam taką możliwość.I nie rozumie dlaczego w trybie automatycznym jest mozliwosc a w trybie manualnym nie.

To co Ty tutaj nazywasz nastawieniem ekspozycji to jest tylko i wyłącznie wprowadzeniem korekty (ale wartość korekty podawana jest w EV).
W trybie automatycznym (lub półautomatycznym czyli tam gdzie światłomierz za ciebie ustawia część parametrów) Ty podajesz informację światłomierzowi właśnie wyskalowaną w EV, że ma prześwietlić lub niedoświetlić o konkretną wartość EV np. +1 EV, -2 EV i światłomierz wie, że musi przy nastawianiu parametrów uwzględnić Twoją poprawkę (Twoje życzenie) i prześwietlić scenę w stosunku do tego co zmierzył lub niedoświetlić. Natomiast w trybie manualnym to Ty decydujesz jakie wartości czułości, przysłony i czasu zostaną ustawione. Światłomierz tu nic nie robi, podpowiada jedynie o ile EV mijasz się z jego pomiarem. Wprowadzenie korekty w EV nic nie da bo nadal to Ty ustawiasz wszystkie parametry ekspozycji. Na drabince możesz obserwować o jaką wartość EV Twoje nastawy są różne od pomiaru światłomierza wewnętrznego.

[11008048]

piotruso Bardzoo dziękuje za wyczerpujące odpowiedzi troszkę zrozumiałam jutro biore się do roboty.A mam jeszcze dwa pytania może to nieodpowiedni wątek ale najwyżej...
1. To proszę powiedz mi,żeby zrobić dobre logo/podpis,czy znak wodny to ile na ile pikseli najlepiej zrobic sobie szablon?Bo ja robiłam 500px na 500px +300dpi. i np.na FB czy NK mialam potem piksele
2.I może będziesz wiedzieć nie bedę w każdym wątku tego pisać.Jak robisz obróbke w PS to lepiej Adobe RGB czy sRGB?
Przepraszam za masę pytań ale własnie mam kilka nieścisłości.Bo różne ksiązki róznie podaja internet jeszcze inaczej i człowiek nie wie co do czego...

[Lajam.]

Niusia napisał(a):

Bo ja robiłam 500px na 500px +300dpi. i np.na FB czy NK mialam potem piksele

Witam,
Serwisy, które wymieniłaś bardzo kompresują ładowane zdjęcia wobec czego następuje znaczne pogorszenie jakości w stosunku do zdjęcia, które uprzednio przygotowałaś...przykra sprawa, ale tak niestety jest.

Publikując zdjęcia w sieci wartość dpi nie ma zupełnie znaczenia.

Znak wodny 500x500pix to dużo strasznie, chyba że mówisz o wstawianiu go na pełnowymiarowe zdjęcie z aparatu. Wtedy ma to sens. Pamiętaj jednak, żeby przed publikacją w sieci zmniejszyć zdjęcie w programie graficznym do jakichś sensownych rozmiarów np. 800 pikseli na dłuższym boku. Wówczas przy załadunku takiego zdjęcia nastąpi znacznie mniejsza degradacja obrazu, o której wspomniałem wyżej.

Niusia napisał(a):

Jak robisz obróbke w PS to lepiej Adobe RGB czy sRGB?
Przepraszam za masę pytań ale własnie mam kilka nieścisłości.Bo różne ksiązki róznie podaja internet jeszcze inaczej i człowiek nie wie co do czego...

Myślę, że wygodniej jest pracować w przestrzeni sRGB - nie będzie problemu z odwzorowaniem kolorów przy zapisie pliku.

Pozdrawiam,

[11008048]

No ja zmniejszam zdjęcie na 800px i dopiero potem wstawiam na to logo/podpis i klawiszami ctrl+t ustawaim sobie odpowiedna wielkosc.A na ile najlepiej jest zrobic logo/podpis?

[piotruso]

Niusia napisał(a):

A mam jeszcze dwa pytania może to nieodpowiedni wątek ale najwyżej...

Na pierwsze pytanie Lajam już Ci odpowiedział. Ja niestety, nie pomogę z trzech powodów: nie używam PS-a, nie znakuję zdjęć znakiem wodnym ani logo, nie mam kont na fejsbuku ani NK. Gdy wstawiam zdjęcie do sieci to przygotowuje je w programie graficznym do rozmiaru w jaki ma być prezentowany / wyświetlany a wtedy kompresja aż tak bardzo nie zjada zdjęcia.

Co do drugiego pytania to oczywiście lepszą (szerszą) przestrzenią barwną jest Adobe RGB. Ale czy będziesz w stanie w codziennym użytkowaniu gdzieś ją wyświetlić. Poza tym mogą wystąpić problemy z kolorami gdy przygotujesz zdjęcie w Adobe RGB a przeglądarki czy inne programy przekonwertują Twój obrazek do sRGB - możesz nie poznać swojego zdjęcia. Gdy będziesz szykować zdjęcia do druku to dowiedz się czy drukujący jest w stanie obsłużyć przestrzeń Adobe RGB. W codziennym zastosowaniu nie ma to raczej sensu i tak jak pisał Lajam wystarczy sRGB - będzie z lepszymi rezultatami.